記者葉永騫/專題報導
東港黑鮪魚文化觀光季舉辦10年,成功打響了東港的觀光名號,近年來觀光人數不斷下滑,活動也面臨瓶頸,漁獲量減少使觀光漁業雪上加霜,存廢或轉型?各界有不同看法。
《東港漁會:不能停辦》
東港區漁會總幹事林漢丑直言,黑鮪魚季不能停辦,但是要轉型,才能再創造商機。
黑鮪魚文化觀光季是前縣長蘇嘉全任內創舉,成功把以往外銷日本的黑鮪魚,成功導入國內消費市場,結合大鵬灣觀光、東港海鮮及櫻花蝦、油魚子等特色產品,透過行銷與活動,一舉打響東港黑鮪魚的名號,為屏縣每年創造十幾億元驚人商機,甚至只要談到黑鮪魚,就聯想到東港,黑鮪魚也成了屏東的代表之一。
但,好景不常,黑鮪魚捕獲量年年減少,最盛時期的民國88年,東港捕獲了11311尾,99年的今天卻不到1000尾,國內因黑鮪魚產量少,價格飆高,黑鮪魚反成奢侈品,在經濟景氣不佳,新鮮感逐漸消失下,黑鮪魚文化觀光季格外冷清,觀光人潮不再。
《保育風起 應納別種魚》
林漢丑說,黑鮪魚捕獲量太少造成交易量無法活絡,不但餐廳的品質受影響,消費者也要付出更多代價,才能嚐到黑鮪魚,國際又愈來愈重視保育,黑鮪魚捕獲量不可能再增,因此,應考慮把其他種類鮪魚和旗魚,都納入鮪魚文化觀光季活動,重新調整再出發,才能再恢復以往盛況。
《不只是海鮮 還有文化》
副縣長鍾佳濱表示,黑鮪魚文化觀光季的轉型,縣府早已規劃因應,強調要深入到文化,不能只定位在海鮮季,未來應推動老船長說故事、幸福踩街、人工養殖黑鮪魚,將黃鰭鮪等鮪魚也納入當主角,才具競爭力。
三年前,嘉義有餐廳賣「陰陽活魚」,據說魚擺上桌時,嘴巴仍一張一合,轟動了台灣!現在,梅山鄉因為民宿業者推出熊掌宴,再引起議論。緊接著,又傳出號稱「蛇王」的前農委會野生動物保育諮詢委員被指涉嫌買賣老虎的疑雲!
台灣近年來似乎成了古典小說《鏡花緣》裡的「犬封國」—對天下無甚貢獻的遠陲蕞爾,整天專注在口腹之慾上變巧、弄花樣。然而廿一世紀明明資訊已發達到清楚「保育類」三個字的意思;地上跑的、水裡游的,什麼都敢往嘴裡送,自己不顧慮絕子絕孫,就不怕把別的物種滅了嗎?
熊掌、老虎或許是特例,但國人在政客鼓勵之下濫補、狂啖面臨絕種的黑鮪魚,東部的翻車魚也難逃一劫。社會高喊海洋文化的同時,對於「海鮮文化」的關注反而更熱烈,除了魚翅,很多魚種都有了自己的「文化季」,豈不諷刺?
在全球重要鮪旗魚捕獲量中,台灣高居第二位,今年初,「華盛頓公約組織」禁止跨國交易大西洋黑鮪魚的提案卻得不到我們表態支持。魚類滅絕破壞了海洋生物鏈,生物絕跡,海洋等於慢性死亡,在鮪旗魚類資源快速枯竭的今天,我們當慎思繼續吃黑鮪魚的正當性。
查閱英文資訊就會發現在美國販售的鮪魚生魚片含汞量超標等警訊,可是國內媒體熱衷討論的多半是魚眼睛好吃還是和魚精囊美味!最近外電報導,全球商業漁獲量 年年下跌,屏東縣黑鮪魚汛期也比去年同期漁獲量大幅減少,現在每公斤漲到兩千元以上,但越貴越有人吃,當然就有人撈補,可見保育要有成效,光靠政府沒用, 消費者也必須努力。歐洲及澳洲已嘗試養殖鮪魚,但在台灣,有本領復育黑鮪魚的人很少,敢大啖保育類魚種者卻很多。我們自稱「黑鮪魚故鄉」,其實,連橫筆下 的「婆娑之洋,美麗之島」早成了黑鮪魚墳場,也真是悲哀啊!
上海世博的英國館向全世界點出了生態物種傳延的難題,以植物種子象徵生命的胚芽,蔣勳教授說得好,種子就是儒家思想的「仁」。仁是生生不息,滅絕就是「不 仁」。我們固非聖賢,吃東西大概顧不了仁義道德,而且「食」已成為台灣社會最重要的消費文化,然而,面臨絕種的動物一再被我們吃下肚,犧牲環境以餵養自身 慾求的結構隱含太多剝削。當保育類動物成為商品,成為「庫存」快速減少的弱者,自然界的平衡恐怕應是我們下箸前稍稍想一想的重點。