記者葉永騫／專題報導
東港黑鮪魚文化觀光季舉辦10年，成功打響了東港的觀光名號，近年來觀光人數不斷下滑，活動也面臨瓶頸，漁獲量減少使觀光漁業雪上加霜，存廢或轉型？各界有不同看法。
《東港漁會：不能停辦》
東港區漁會總幹事林漢丑直言，黑鮪魚季不能停辦，但是要轉型，才能再創造商機。
黑鮪魚文化觀光季是前縣長蘇嘉全任內創舉，成功把以往外銷日本的黑鮪魚，成功導入國內消費市場，結合大鵬灣觀光、東港海鮮及櫻花蝦、油魚子等特色產品，透過行銷與活動，一舉打響東港黑鮪魚的名號，為屏縣每年創造十幾億元驚人商機，甚至只要談到黑鮪魚，就聯想到東港，黑鮪魚也成了屏東的代表之一。
但，好景不常，黑鮪魚捕獲量年年減少，最盛時期的民國88年，東港捕獲了11311尾，99年的今天卻不到1000尾，國內因黑鮪魚產量少，價格飆高，黑鮪魚反成奢侈品，在經濟景氣不佳，新鮮感逐漸消失下，黑鮪魚文化觀光季格外冷清，觀光人潮不再。
《保育風起 應納別種魚》
林漢丑說，黑鮪魚捕獲量太少造成交易量無法活絡，不但餐廳的品質受影響，消費者也要付出更多代價，才能嚐到黑鮪魚，國際又愈來愈重視保育，黑鮪魚捕獲量不可能再增，因此，應考慮把其他種類鮪魚和旗魚，都納入鮪魚文化觀光季活動，重新調整再出發，才能再恢復以往盛況。
《不只是海鮮 還有文化》
副縣長鍾佳濱表示，黑鮪魚文化觀光季的轉型，縣府早已規劃因應，強調要深入到文化，不能只定位在海鮮季，未來應推動老船長說故事、幸福踩街、人工養殖黑鮪魚，將黃鰭鮪等鮪魚也納入當主角，才具競爭力。
三年前，嘉義有餐廳賣「陰陽活魚」，據說魚擺上桌時，嘴巴仍一張一合，轟動了台灣！現在，梅山鄉因為民宿業者推出熊掌宴，再引起議論。緊接著，又傳出號稱「蛇王」的前農委會野生動物保育諮詢委員被指涉嫌買賣老虎的疑雲！
台灣近年來似乎成了古典小說《鏡花緣》裡的「犬封國」—對天下無甚貢獻的遠陲蕞爾，整天專注在口腹之慾上變巧、弄花樣。然而廿一世紀明明資訊已發達到清楚「保育類」三個字的意思；地上跑的、水裡游的，什麼都敢往嘴裡送，自己不顧慮絕子絕孫，就不怕把別的物種滅了嗎？
熊掌、老虎或許是特例，但國人在政客鼓勵之下濫補、狂啖面臨絕種的黑鮪魚，東部的翻車魚也難逃一劫。社會高喊海洋文化的同時，對於「海鮮文化」的關注反而更熱烈，除了魚翅，很多魚種都有了自己的「文化季」，豈不諷刺？
在全球重要鮪旗魚捕獲量中，台灣高居第二位，今年初，「華盛頓公約組織」禁止跨國交易大西洋黑鮪魚的提案卻得不到我們表態支持。魚類滅絕破壞了海洋生物鏈，生物絕跡，海洋等於慢性死亡，在鮪旗魚類資源快速枯竭的今天，我們當慎思繼續吃黑鮪魚的正當性。
查閱英文資訊就會發現在美國販售的鮪魚生魚片含汞量超標等警訊，可是國內媒體熱衷討論的多半是魚眼睛好吃還是和魚精囊美味！最近外電報導，全球商業漁獲量 年年下跌，屏東縣黑鮪魚汛期也比去年同期漁獲量大幅減少，現在每公斤漲到兩千元以上，但越貴越有人吃，當然就有人撈補，可見保育要有成效，光靠政府沒用， 消費者也必須努力。歐洲及澳洲已嘗試養殖鮪魚，但在台灣，有本領復育黑鮪魚的人很少，敢大啖保育類魚種者卻很多。我們自稱「黑鮪魚故鄉」，其實，連橫筆下 的「婆娑之洋，美麗之島」早成了黑鮪魚墳場，也真是悲哀啊！
上海世博的英國館向全世界點出了生態物種傳延的難題，以植物種子象徵生命的胚芽，蔣勳教授說得好，種子就是儒家思想的「仁」。仁是生生不息，滅絕就是「不 仁」。我們固非聖賢，吃東西大概顧不了仁義道德，而且「食」已成為台灣社會最重要的消費文化，然而，面臨絕種的動物一再被我們吃下肚，犧牲環境以餵養自身 慾求的結構隱含太多剝削。當保育類動物成為商品，成為「庫存」快速減少的弱者，自然界的平衡恐怕應是我們下箸前稍稍想一想的重點。
